곰팅의 오덕 블로그

백수가 된지도 어느덧 1년 가까이 되어 간다.

모형을 꽤 열심히 했지만 작년부터 뜸해졌고 놀게된 이후로는 전혀 손을 안대게 되었다.

하나 완성하는데 꽤 오래걸리는 나로서는 여러가지로 신경이 쓰이기 때문이다.

그렇다고 취미생활을 다 접은건 아니다. 게임도하고 에니도보고 3d printing도 한다.

한때는 이쪽으로 사업을 벌려볼까도 생각했지만 그것도 접고 지금은 단지 취미생활일 뿐이다.

현재로서는 돈을 가장 많이먹는 취미생활이다.

fdm유저의 로망중에 하나는 듀얼헤드다. 정작 가지게 되고나서는 애물단지 취급이 되는것 같다만. -_-;

내가 가지고 있는 np멘들은 듀얼헤드에 부적합한것으로 선구자 사이에서 결론이 난것 같다. 

그래서 자작을 하자!라고 결심을 했다. 

갑자기 자작은 무리니까 일단 시험삼아서 np멘들을 듀얼로 만들어보고 어느정도 지식이 쌓이면 그때 산 부품을 재활용해서 자작품을 만든다는 생각있였다. 부품도 어느정도 주문해두었다.

어쨌던 일은 조금씩 진행되서 듀얼동작확인과 자작품 제작 사이 정도에 와있다.

당연스러운 일이지만 시행착오도 다수. 여기서는 듀얼개조과정에서 우여곡절을 적어 보겠다.

일단 메인보드의 문제는 별로 없었다.

오픈소스 fdm은 보통 아두이노 + ramps보드로 되어있는데 np멘들은 프린터봇이라는 두개를 하나의 보드로 만든것을 쓴다. 가격이 싸고 공간을 적게 먹지만 확장성이 없다. 여기에 헤드를 하나 더 달면 확장보드를 자작해야된다. 나의 경우 자작품을 만드는게 목적이였으므로 그냥 아두이노+ramps셋을 구입했다. 컴파일도 헤더파일에서 변경점을 디파인하기만 하면 되니 별로 어려울것은 없었다.

문제는 그다음 핫엔드와 쿨엔드였다.

핫엔드는 노즐과 히터부분. 쿨엔드는 원료인 필라멘트를 밀어내는 모터와 기구 덩어리다. 익스투르더 압출기라고도 한다.

듀얼헤드면 당연히 2조의 압출기가 필요하다. np멘들 정품부품을 구매할수 있다면 좋겠지만 제작사인 오픈크리에이터는 as와 업그레이드용 외에는 부품판매를 하지 않는다.

하는 수 없이 비슷한 규격을 보이는 스타봇카페 핫엔드 부품을 구매했다. 압출기용 기어는 3d프린터 전용은 좀 비싸보여서 12mm 황동기어를 쓰기로 했다. 이게 문제였다. 압출기가 필라멘트를 밀어내지 못해는 문제가 계속 발생했다. 원인으로 추정되는 것은 다음과 같다.

1. 보우덴방식은 핫엔드와 쿨엔드 사이를 테프론파이프로 연결하는데 길이가 길어질수록 저항이 커진다.

2. 오픈크리에이터보다 스타봇 노즐의 저항이 크다. 확인해본 바로는 스타봇의 경우 노즐입구쪽 내경이 2mm이고 오픈크리에이터는 정확히는 모르겠지만 그것보다는 작다.

3. 압축기어 8mm짜리와 12mm짜리가 있는때 모터 힘이 같다면 8mm가 당연 더 세겠지.

4. 압출기모터는 학생시절 마이크로 마우스를 분해하면 되겠지라고 생각했는데 축이 잘려있고 출력도 작았다. 그래서 새로 샀다. 중국제 싼걸로... 열이 좀만 올라가도 파워가 떨어지는 것 같은데 역시 싼게 비지떡인가... 국내 쇼핑몰가격의 1/4정도였다만...

1번은 듀얼로 가면 감수할수 밖에 없는 문제. 그냥 압출기 두개를 올리는 방식도 있지만 내 경우에는 쓰기 힘들다.

2번은 가능한 오픈크리에이터제를 쓰는 수밖에 없는것 같다. 원래것과 업글용 두개니까. PLA는 스타봇것도 괜찮을 수도 있고... 그런데 문제는 오픈크리에이터 노즐을 써도 압출문제가 완전해결은 안된다는거...

3번. 확실이 12mm기어로 보우덴 쓰는 사람들도 있는것 같은데... 문제는 모터인가...

4번. 이미 10개 샀다는... 어쩔수가 없어... 모터마다 팬을 달아도 국내 샵에서 파는것보다 싸다.

이런 이유로 압출기어를 모터에 직결시키는 방식에서 큰기어를 하나거쳐서 돌리는 wade압출기로 변경하기로 했다. airtripper 익스트루더 시행착오하느라 4개분은 뽑았는데 이런 젠장.

같은 스케일인 hg건프라와 비교.

처음에는 그냥 수정하는게 귀찮아서 2분의 1로 축소해서 뽑았는데 abs에서 얇아서 출력을 몇번이나 한 부분이 약간의 문제가 있긴했으나 그냥되는것에 깜놀.
스케일만 조정해서 뽑으려고 했는데 결국 손을 좀 봐야되는 부분이 좀 있어서 일주일정도 걸린듯하다. 

Pla에는 접착제가 안 먹어서 최종조립에서는 인두질 동원.

Pla는 abs에 비해 녹는점이 낮고 유동성이 높다. 처음 쓸때는 마치 신세계를 보는듯했으나 쓰다보니 단점이 보인다고 할지.

유동성이 좋아서 표현력이 올라갔지만 역경사에서 흘러내림이 더 심해지는듯하다.

강도가 abs보다 떨어진다. 부품에 힘을 줘서 끼우거나 하면 쉽게 뭉게져서 팔다리의 연결핀은 다 심하게 변형되었다.

Abs를 쓸때는 보온에 신경을 정말 많이 썼는데 pla의 경우는 냉각에 더 신경써야한다.

뭐랄까 사용법을 새로 배우는 기분이다.

아는 사람은 알겠지만 저는 멕워리어의 오랜팬입니다. 3D프린터를 살때 팬아트에 배틀멕 뽑은게 올라와있던것도 큰영향을 주었음을 부인할수 없지요.

아무튼 구매시점에 올라오던것들은 비교적 비싼프린터로 뽑은것이였으나 구매하고 두어달뒤에 FDM프린터도 뽑은 아틀라스를 발견하고 이제 때가 되었구나라고 생각했지요. 아틀라스 뽑은 양반은 저작권이 신경쓰여서인지 파일공유를 안하더라는...

아무튼 슬슬시작해야지라고 하루이틀 미루고 있는데 프린터판매처에서 출력작품 경연대회를 한다고 하더군요. 입상은 기대안했습니다만 사람이 넘 없는것 같아서 머릿수 채워주는게 좋을것 같아서 참가신청을 합니다.

작업은 게임클라이언트에서 

3D파일 추출 -> 수정 및 분할 -> 출력 -> 조립 -> 후처리

이런식으로 진행하기로 했습니다. 후처리는 경연대회까지 한달이라 거의 포기.

크라이엔진용 모델링 추출 프로그램. 게임마다 플러그인 같은게 있어서 추가로 다운받아야됩니다.

뭐 3D모델링 파일이 거저먹기라고 생각했으나 세상은 그렇게 쉽지 않았습니다...-_-;

게임용 모델은 그냥 보기만 좋으면 되기 때문에 속이 비었거나 연결된 부분없이 둥실떠있거나 두께가 0이거나 물체가 겹쳐있거나 한부분이 있습니다. 이걸 그대로 출력하면 사단이 납니다.  

그런데 파일 보니까 적어도 70%정도 그런것 같더군요. OTL

3D파일의 오류를 netfab 프로그램으로 어느정도 잡아주기는하는데 완벽하지 못하기 때문에 수작업이 필요합니다.

일단 작업을 어떻게 할지 고민을 했습니다.

1. 게임 모델링을 참고로 새로 그린다. 

2. 기존 모델링 파일을 수정한다.

3D툴에 그다지 자신없는편이라 1번을 선택했습니다만 대실패였습니다. -_-;

파일 수정에 3주정도가 소모되고 남은 일주일은 어쩔수 없이 출력작업에 들어갔습니다. 다 고치지도 못했는데... 

지금 생각해보면 결국 새로 그린 부분도 많고 수정하는것도 손이 많이가서 그냥 새로 그리는거랑 별차이가 없었을지도.

일단은 출력해서 조립하기는 했는데 영 상태가 안좋았습니다만 주최측에서 참가를 권해서 내보냈습니다. 

뽑는데 얼마나 결렀냐고해서 24시간 쯤 걸린것 같다고 했는데 대답을 잘못했네요. 어깨 오토캐논이 8시간인가 걸리고 몸통쪽 큰 덩어리가 11시간 정도 걸렸으니 이것만 19시간. 하체 큰덩어리들이 각 3~4시간 정도 걸렸는데 5개 정도되니 15~20시간 정도.

못해도 50시간은 출력한듯... -_-;

최종심사에 못올라간 작품들과 같이 전시됨.

요즘은 3D프린터가 이슈가 되서 행사를 많이 뛰는지 다른행사에도 전시한다고 해서 2주만에 돌아오게 되었습니다.

수령하기가 귀찮아서 택배로 보내라고 했는데 손상은 있었으나 예상보다는 적었습니다. 

헌치백의 지금상태는 프라나 레진킷으로 치면 게이트 대강잘라서 가조립한거나 마찬가지라 별 부담이 없었습니다만 다른분은 택배로 받았다가 큰 낭패를 본 분도 계시더군요. 

업체가 모형에 대한 개념이 없는것 같더라구요. 모형관련업체에서 하는 행사에 배송하다 사단나는 경우가 많은데 오죽하겠어요.

금방 복구.

세팅하기가 귀찮아서 그냥 작은 밥상에 올리고 찍었습니다... 날이 더우니 사진찍기도 귀찮네요.

HG 오건담과 함께. 헌치백은 1/72이고 건담은 1/144로 스케일이 2배차이가 나긴하지만 떡대가 장난아닙니다.

사진에서 건담을 2배 키워보았습니다. 멕이 키가 작지만 몸통과 다리가 두꺼워서 덩치에서 안밀립니다.

동스케일 트럭과 함께. 게임상에서는 앞에 나섰다간 순식간에 터져나가는 놈이라 만만하게 보고 있었는데 꽤 크네요. 찾아보면 어딘가 72스케일 보병인형이 있을건데 꺼내기가 귀찮...

1/100 티에런과 같이. 1/100 건프라중에서 꽤 덩치가 큰편인 티에런입니다만 거의 비슷비슷합니다.

오토캐논을 가로지르는 퍼티자국은 오토캐논을 반으로 쪽개서 출력하고 맞춰보니 사이가 엄청 떠버렸는데 출력을 다시할 시간은 없고해서 폴리퍼티로 매워놓은 것입니다.

본래는 후처리를 해서 레진복제를 해볼까도 생각했는데 엄청난 표면상태를 보니 엄두가 안나네요. 작업을 시작하면 한달정도로는 안될것 같아요. 당분간은 저상태로 방치될듯합니다.

뽑아놓고 보니 1/72 스케일은 너무 큰것 같네요. 헌치백은 미디엄 클래스라서 그렇게 크게 부담이 되는 사이즈는 아닌데 헤비 이상을 1/72스케일로 뽑으면 처치가 꽤 곤란할것 같네요. 1/48스케일 건담은 조립해놓고 놔둘데가 없어서 사진찍고 바로 박스행이 되었는데 그꼴날것 같아요.

회사동생이 쵸파라면 깜박죽는데 회사에 들고간 트리프로그를 보더니 뽑아달라고 했는데 주말에 막상 뽑을만한게 생각이 안나서 한번 뽑아보기로 했다.

저작권 자료라 싱기버스에는 없고 무료사이트를 들락거려도 없고 스캐치북 3d warehouse에서 발견!

괜찮아 보인다.

일단 5cm정도로 토막을 쳐서 뽑았으나 실패. 여러가지 문제가 있었지만 팔이 너무 가늘었기 때문에 150%로 확대해서 7~8센치로 키움. 

분할은 뿔, 머리통 좌우, 몸통 좌우로 분할해서 다시 찍음.

분할한 몸통은 그럭저럭 출력되었으나 움직이다 보니 팔부러짐...

문제는 머리통. 닫힌 입체가 아닌 두께 0의 평면은 프린터용 코드변환과정에서 이상하게 인식되는듯 한데 모자 앞부분이 그런 모양인가봄. 가방끈도 제대로 안나왔는데 모자 앞의 장식이 클라이막스였음. 쵸파 피규어를 자작할거면 이걸가지고 좀 주물럭거리면 되겠지만 그렇게까지 할 생각은 없고 여기서 의욕상실.

이번 경험에서 배운것.

1. 직경 2mm이하 막대기 형태 특히 1cm이상 길이면 위험하다.

2. 3d데이터는 사용전에 문제(두께 0인 파츠나 중첩이 많이된 파츠)가 있는지 확인해 볼것. 문제가 있으면 다시 만드는 쪽이 나음.

흠. 포저나 다스스튜디오에서 익스포트시킨건 괜찮은것 같던데...

웬지 짜증나서 123d로 실제피규어를 스캔해서 재도전해볼까 하는 생각이 든다.